После проверки состояния зубьев переходят к осмотру поверхности прилегания ведомого диска сцепления и фланца коленчатого вала. В том случае, если на поверхностях имеются задиры и повреждения, маховик меняют на новый или отдают в специальные мастерские для проточки.

1. В открытом положении заедает клапан термостата. Неисправен термостат. Постоянно открыт основной клапан, и циркуляция идет только по «большому кругу».

Охлаждающая жидкость циркулирует только по «малому кругу», пока двигатель холодный. Если термостат исправен, то его клапан закрыт; следует проверить термостат. Верхний шланг должен нагреваться через пару минут после запуска двигателя, а нижний шланг при этом должен оставаться холодным. Когда нагревается нижний шланг, это значит, что термостат пропускает охлаждающую жидкость на «большой круг», потому что открыт основной клапан. Термостат можно отремонтировать, но проще и надежнее будет заменить его и его прокладку новыми.

2. Кран отопителя не перекрыт. Его перекрыть, а можно открыть только после того, как двигатель прогреется.

3. Если на облицовке автомобиля в зимнее время нет утеплительного чехла, то понижается температура охлаждающей жидкости, что приводит к появлению на внутренней поверхности двигателя смолистых осадков. В таком случае следует надеть утеплительный чехол, для того чтобы двигатель работал в нормальном тепловом режиме. Двигатель прогреть до температуры 40 °C, при этом не стоит злоупотреблять воздушной заслонкой, так как в первый момент пуска часть бензина, которая не испарилась, попадает в цилиндры и смывает масло, поступающее к соприкасающимся поверхностям.

4. Неплотно закрываются створки жалюзи радиатора там, где они имеются. При помощи винта крепления троса произвести регулировку гибкой тяги привода жалюзи. Винт отвернуть, установить рукоятку управления жалюзи в исходное положение, открыть их полностью и затянуть винт крепления. При этом рукоятка должна свободно двигаться и фиксироваться в любом положении.

При попадании масла в цилиндры двигателя, возможно, придется ремонтировать цилиндро‑поршневую группу.

5. Дымный выхлоп двигателя появляется тогда, когда в картер поступает повышенное количество газов. Необходимо определить состояние двигателя по цвету выхлопных газов.

Белый дым или пар – это норма при прогреве холодного двигателя, так как в холодной выпускной системе пар частично конденсируется, а на конце выхлопной трубы появляются капельки воды. Белый густой дым из выхлопной трубы появляется, когда в цилиндры двигателя попадает тосол. В этом случае нужно заменить прокладку головки блока цилиндров.

Сине‑белый дым указывает на неустойчивую работу двигателя. Скорее всего, подгорела рабочая фаска клапана. В этом случае нужно оценить состояние механизма газораспределения, а именно, клапанов и седел. Головку блока цилиндров снять и устранить имеющиеся неисправности и повреждения.

Синий или сизый дым указывает на попадание масла в цилиндры двигателя. Маслосъемные колпачки следует заменить.

Черный дым говорит о переобогащенной топливно‑воздушной смеси. Необходимо отрегулировать карбюратор.

Проблема – система вентиляции засорена

Через неплотности прокладок и сальников выдавливается масло. Происходит отпотевание двигателя из‑за избыточного внутрикартерного давления. При снятии пробки маслозаливной горловины наружу выходит дымок с запахом выхлопных газов.

Нужно промыть и очистить растворителем проволочный пламегаситель, который находится в вытяжном шланге, идущем к воздушному фильтру от двигателя; промыть и очистить шланги системы вентиляции картера.

Проблема – неисправность газораспределительного механизма

1. Износ маслосъемных колпачков. С направляющей втулки аккуратно снять изношенный маслосъемный колпачок, поставить новый. Старый колпачок нужно снимать с большой осторожностью, чтобы не повредить направляющую втулку. Удаление изношенных колпачков и установка новых производятся с использованием специальных приспособлений, которые имеются в продаже в автомагазинах.

2. В цилиндро‑поршневой группе увеличены зазоры. Износились гильзы, поршневые кольца и поршни. Произошли закоксовывание или поломка поршневых колец. Не снимая двигатель с автомобиля, частично его разобрать. Головку блока цилиндров снять вместе с коллектором, масляным поддоном и вентилятором, слив предварительно масло и охлаждающую жидкость.

Гайки шатунных болтов отвернуть и снять крышки шатунов, затем вынуть из цилиндров поршни.

В двигателях ВАЗ маслосъемные колпачки заменяются без снятия головки блока цилиндров.

Провести их проверку, а также поршневых колец и их сопряжений. Поломанные детали заменить, удалить образовавшийся нагар, заменить детали, которые создавали зазоры в сопряжениях, близких к предельным.

1. Проверить целостность ремня привода генератора. Если он поврежден, заменить. Если ремень цел, проверить его натяжение, для этого надавить на него большим пальцем. Прогиб не должен превышать 1,5 см, в случае необходимости надо отрегулировать натяжение ремня.

2. Проверить генератор. В случае обнаружения неисправности отдать его в ремонт.

3. Проверить систему электрооборудования на повреждение изоляции токоведущих элементов. Найти повреждение и заизолировать.

Аккумулятор разряжается в том случае, если ток не поступает через генератор в бортовую сеть автомобиля, тогда расходуется заряд аккумулятора. О возникновении неисправности сигнализирует красная лампа зарядки аккумуляторной батареи на приборной панели.

4. Причиной того, что аккумуляторные батареи быстро разряжаются, может быть и установка на автомобиле нового электрооборудования, не предусмотренного схемой; в этом случае при отключении дополнительного электрооборудования проблема будет устранена.

5. Проверить состояние батареи. Если ее корпус сильно загрязнен, необходимо очистить его и крышку от грязи мягкой тряпкой с содовой водой или водным раствором нашатырного спирта.

6. Попадание в электролит посторонних примесей может стать причиной появления данной неисправности. В этом случае необходимо сначала вновь зарядить аккумулятор, затем слить старый электролит, промыть батареи, залить новую жидкость и повторно зарядить устройство.

7. Проверить уровень электролита. При понижении его ниже допустимого предела (уровня верхней пластины) долить дистиллированную воду до восстановления необходимого уровня.

8. Если причиной разрядки аккумулятора является короткое замыкание, необходимо заменить аккумуляторные батареи на новые.

Проблема – выплескивание электролита из аккумулятора

1. Проверить, не превышен ли верхний допустимый уровень электролита в батареях. При необходимости отрегулировать его.

2. Проверить целостность корпуса. Появление трещин и повреждений может стать причиной утечки электролита – в этом случае требуется заменить батарею.

3. Проверить регулятор напряжения генератора. При чрезмерно высоком напряжении электролит закипает и может выплеснуться из аккумулятора. В случае неисправности детали заменить регулятор на новый.

4. Если регулятор напряжения в исправности, но аккумулятор сильно нагревается и электролит закипает, необходимо проверить пластины аккумулятора. Их сульфация может стать причиной выплескивания жидкости из корпуса – в этом случае требуется заменить батареи.

Как проводить замеры давления в масляной магистрали

Замеры давления проводятся на прогретом двигателе, при этом нужно изменять его обороты от холостых до максимальных. Если при холостых оборотах давление низкое, то для автомобилей с большим пробегом есть основание для разборки и ремонта двигателя. Если же пробег автомобиля небольшой, следует обратить внимание на то, нет ли соринок под редукционным клапаном, который сбрасывает излишнее давление в масляной системе.

Если верхний предел давления разогретого масла превышает допустимое значение при высоких оборотах двигателя, то, вероятнее всего, произошло замыкание редукционного клапана в промежуточном или закрытом положении.

Как оценить состояние цилиндро‑поршневой группы и герметичности между клапаном и седлом

Для того чтобы оценить состояние цилиндро‑поршневой группы и герметичности между клапаном и седлом, потребуется компрессор, который отличается тем, что у него имеется обратный клапан. Компрессор также можно сделать самостоятельно, для чего понадобятся манометр со шкалой 1,5–2,0 МПа или 15–20 кгс/см2, штанга со встроенным обратным клапаном, в качестве которого может быть использован подпружинный шарик или шинный ниппель, и наконечник с резьбой под свечное отверстие или уплотняющий корпус из резины. Компрессор для работы с дизельными двигателями несколько отличается измерительной шкалой – 40–50 кгс/см2 или 4,0–5,0 МПа, изготавливается он только с наконечником с резьбой в основном под резьбу свеч накаливания.

Обратный клапан компрессора для дизельного двигателя должен располагаться наиболее близко к резьбовому соединению, так как объем камеры сгорания дизельного двигателя меньше камеры сгорания бензинового двигателя.

Компрессор позволяет сделать оценку состояния деталей только косвенно – по величине максимального давления, которое нагнетается воздухом в цилиндры. Прибор покажет то или иное давление в зависимости от износа или поломки двигателя, а именно: от плотности между поршнем и цилиндром и между седлом и клапаном. К показаниям компрессора следует относиться осторожно и выводы о состоянии двигателя следует делать только с учетом исправности стартера, степени зараженности аккумулятора и наличия излишка масла в цилиндрах.

Моторное масло, просочившееся в цилиндры, способно уплотнить сопряжение, поэтому прибор даст хорошие результаты даже при наличии сильной изношенности цилиндро‑поршневой группы.

Для того чтобы получить правдивые и точные результаты замеров компрессии, следует проверить, правильно ли натянуты цепь и ремень газораспределительного механизма (ГРМ): установочные метки на их шестернях должны точно совпадать с метками на корпусных деталях двигателя, также двигатель должен быть с правильно отрегулированными зазорами в клапанном механизме, а воздушная заслонка полностью открыта.

Перед замером компрессии необходимо прогреть двигатель автомобиля до рабочей температуры, отключить подачу топлива, выкрутить все свечи и отключить напряжение на катушку зажигания. Свечи убирают только после полной очистки пространства вокруг них от разного рода мусора и грязи.

Сухую грязь из свечных колодцев необходимо удалять с помощью мягкой и сухой ветоши, слегка смазанной моторным маслом, в несколько приемов.

В некоторых двигателях свечи могут располагаться в довольно глубоких колодцах, поэтому вся оставшаяся грязь напряжением затянется внутрь двигателя.

Для того чтобы снять высокое напряжение в катушке зажигания, нужно снять клемму, которая подает положительное напряжение на саму катушку.

Путем снятия подающего шланга с карбюратора отключается подача бензина. Шланг подачи топлива нужно отсоединить со стороны карбюратора, плотно перекрыв его при этом с помощью деревянного чопика или пережав струбцинкой.

Если в автомобиле применяется система впрыска, то подача топлива отключается с помощью извлечения предохранителя насоса высокого давления. Затем нужно запустить двигатель, для того чтобы полностью удалить остатки топлива из карбюратора.

Для зарядки батареи используют ток силой 5,5 А. Зарядку обычно проводят в течение 3 ч, при этом плотность электролита должна сравняться с нормой, указанной в таблице 2.

Периодически при зарядке проверяют состояние электролита, следят за тем, чтобы его температура не превысила 40 °C.

При повышении температуры необходимо или на время прервать зарядку и дать батарее остыть, или уменьшить зарядный ток. При этом через каждый час производят замер напряжения и плотности электролита.

Когда начнется процесс обильного выделения газа, а его напряжение и плотность выравняются (согласно проводимым замерам), зарядку прекращают и производят замер плотносххти электролита. Если она выше нормы, электролит нужно разбавить дистиллированной водой; когда плотность ниже нормы, указанной в таблице, необходимо долить электролит более высокой плотности.

Чтобы плотность электролита выравнялась, после проведенной доливки нужно оставить аккумулятор на зарядке на полчаса, после чего отключить зарядное устройство, выждать еще 30 мин и откорректировать уровень электролита.

Если он ниже нормы – долить жидкость соответствующей плотности, при излишке – отобрать лишний электролит, используя резиновую грушу для откачки.

1. Неправильно установлен момент зажигания. Для его установки в системе зажигания высокой энергии используется стробоскоп, который соединяется с системой зажигания. В картере сцепления нужно снять резиновую заглушку с люка, запустить двигатель на минимальную частоту вращения коленчатого вала. Луч стробоскопа направить на маховик. На маховике метка не должна достигать средней метки шкалы на 0–2 деления по ходу вращения маховика до начальной метки установки момента зажигания, которая рекомендуется согласно инструкции по эксплуатации данного автомобиля. Если этого не произошло, то нужно остановить двигатель, ослабить гайки на распределителе зажигания и немного повернуть по часовой стрелке корпус распределителя для того, чтобы увеличить угол опережения зажигания.

Для того чтобы уменьшить угол, нужно повернуть корпус распределителя зажигания против часовой стрелки. После проделанной работы необходимо затянуть на датчике‑распределителе гайки и поставить на место резиновую заглушку.

2. Центробежный регулятор опережения разрегулирован. Грузики не могут максимально расходиться из‑за их заедания. Можно самостоятельно разобрать распределитель зажигания и устранить заедание грузиков или ослабить пружины. Проверять исправность распределителя зажигания лучше всего на стенде.

3. Перебои в зажигании. Неисправности следует искать в бегунке, прерывателе или крышке распределителя зажигания.

Необходимо произвести проверку контактов прерывателя. Включить зажигание. Присоединить к массе один конец контрольной лампы, а другой – к клемме низкого напряжения распределителя зажигания. Лампочка должна мигать при включении стартера. Лампочка не горит, следовательно, маленький зазор и не размыкаются контакты. Лампочка горит постоянно, следовательно, контакты не замыкаются из‑за большого зазора или их загрязнения. Контакты нужно очистить и установить зазор 0,45 + 0,05 мм.

Также следует произвести осмотр бегунка, провода и крышки распределителя. Возможно, происходит утечка тока на массу: окисляются наконечники проводов, появляется влага, из строя выходит сопротивление в бегунке, его резистор подгорает.

Может образоваться трещина в виде молнии в крышке распределителя зажигания. Повреждения в элементах нужно устранить или заменить их новыми.

4. Из‑за пришедшей в негодность свечи произошел отказ одного из цилиндров. Свечу, покрытую нагаром, нужно заменить. При помощи круглого щупа установить нужный зазор согласно модели двигателя.

Для автомобиля марки «Жигули» зазор должен составлять 0,5–0,6 мм, «Волга» – 0,7–0,95 мм, «москвич» – 0,8–0,9мм. Рекомендуемый зазор для систем с высокой энергией зажигания – 0,7–0,8 мм.

В зимнее время лучше всего устанавливать минимальные зазоры.

5. В системе высокой энергии нарушена работа коммутатора. Если в коммутатор попала влага, то необходимо протереть тканью обе его платы. К контрольной лампе подключить коричнево‑красный провод, отсоединенный от катушки зажигания и идущий от клеммы «1» коммутатора. Подключить второй провод контрольной лампы к клемме «+Б» катушки зажигания. Коленчатый вал вращать стартером. Если лампа не мигает, то коммутатор нужно заменить.

Проблема – неисправность карбюратора

1. В поплавковой камере низкий или высокий уровень бензина. Нарушение смесеобразования. Карбюратор готовит рабочую смесь, обеспечивая работу двигателя на любых режимах. С карбюратора снять крышку и проверить, плотно ли прилегает к седлу игольчатый запорный клапан. В закрытом положении нормальный клапан не должен пропускать топливо. Игольчатый запорный клапан должен с легкостью двигаться в своем гнезде под действием поплавка. Необходимо отрегулировать положение упорного язычка поплавка по отношению к запорному клапану. Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Подгибанием упора установить величину хода поплавка.

Чтобы игла в клапане не перекосилась, нужно, чтобы плоскость язычка была перпендикулярна его оси.

2. Из‑за неполного открытия дроссельной заслонки первичной камеры происходит недостаточное наполнение рабочей смесью цилиндров. Вторичная камера карбюратора не вступает в действие. Снять воздухоочиститель и проверить в обеих камерах открытие дроссельных заслонок. Камеры очистить от нагара. Произвести регулировку положения заслонок обеих камер и педали газа.

3. Негерметичность поплавка. Чтобы найти поврежденное место латунного поплавка, его нужно погрузить в горячую воду и посмотреть, где будут появляться воздушные пузырьки. Бензин, попавший в поплавок, нужно выдуть и пропаять мягким припоем. При этом следует помнить, что масса поплавка после ремонта не должна сильно отличаться от первоначальной.

4. Воздушная заслонка прикрыта. Уменьшается сечение горловины карбюратора и увеличивается разрежение в смесительной камере, вследствие чего происходит переобогащение рабочей смеси. Для того чтобы увидеть во входном патрубке карбюратора положение заслонки, необходимо снять воздушный фильтр. Крепление заслонки проверить, установить ее полное открытие и винтом закрепить трос тяги.

5. Ускорительный насос недостаточно производителен. Насос осмотреть, проверяя наличие и непрерывность бензиновой струи первичной камеры в карбюраторах типа «Озон» или через распылители первичной и вторичной камер при открытых дроссельных заслонках на карбюраторах типа «Солекс». Если струи нет или она прерывистая, распылитель нужно прочистить тонкой медной проволокой, используя не более 3 капель фосфорной кислоты. Канал и шариковые клапаны прочистить. Проверить, свободно ли двигаются рычаг и детали диафрагмы ускорительного насоса.

Проблема – неисправность механизма газораспределения или цилиндро‑поршневой группы

1. Проверить компрессию в цилиндрах. Двигатель прогреть и остановить, свечи вывернуть. Дроссельную и воздушную заслонки открыть полностью. Подачу топлива прекратить, отсоединив входной патрубок от бензонасоса.

В свечном отверстии закрепить наконечник компрессора и включить на 4–6 с стартер. Компрессию замерить в каждом цилиндре по очереди.

Для более точной диагностики в цилиндры, где давление пониженное, нужно влить по 15 г моторного масла и измерить компрессию еще раз.

О неисправности цилиндро‑поршневой группы говорит значительное увеличение давления в цилиндрах; значит, произошел износ поршневых колец, которые потеряли свою подвижность в результате закоксовывания.

В этом случае нужно снять масляный поддон, отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышку шатунов и вынуть поршни из цилиндров. Устранить имеющиеся неисправности.

Если после повторного измерения компрессии давление осталось прежним, то все указывает на неполадки в газораспределительном механизме – износ маслосъемных колпачков, износ пары клапан–седло. Значит, образовался и нагар на впускных клапанах, который препятствует газораспределению.

При образовании на впускных клапанах нагара нужно снять головку блока цилиндров и выполнить ремонтные операции:

✓ заменить маслосъемные колпачки;

✓ удалить нагар;

✓ протереть клапаны и пр.

2. Фаза газораспределения нарушена. Крышки головки цилиндров вскрыть и проверить газораспределительные фазы по рискам на шкивах. Ощутимая потеря мощности происходит из‑за смещения фазы газораспределения на один‑два зубца.

Проблема – неисправность системы выпуска выхлопных газов

Нагар на глушителе. Нагар, загрязнивший глушитель, увеличивает его сопротивление. Неисправный (прогоревший или с обломанными перегородками) глушитель следует заменить новым, а не подваривать и ремонтировать его.

Диагностику механизмов двигателя без его разборки можно провести следующими способами:

✓ с помощью приборов;

✓ методом анализа акустических шумов;

✓ по состоянию выхлопа;

✓ по состоянию свечей зажигания.

Более точный результат можно получить при применении одновременно всех перечисленных методов с сопоставлением полученных результатов.

Ресурс диафрагмы ускорительного насоса в два раза больше. На весь срок службы карбюратора хватает ресурса диафрагмы привода вторичной камеры (там, где она присутствует).

Рисунок 25. Распределитель зажигания

Затем появляется лишний зазор во втулках и заканчивается все приведением в негодность механизмов опережения зажигания.

Срок службы трамблера составляет в среднем от 100 до 120 тыс. км пробега, и его неисправности, как правило, автолюбителей не тревожат. Но отремонтированный трамблер служит недолго, а при обращении в спецсервис ремонт будет стоить как совершенно новый узел, поэтому лучше всего заменить его новым трамблером в полном сборе.

Трамблер обычно подвержен износу по ряду причин:

✓ износ центробежного регулятора;

✓ прогорание изоляции высоковольтных частей;

✓ нарушение сопряжения втулка – валик привода;

✓ подгорание контактной группы (при ее наличии);

✓ износ подшипника подвижной пластины.